Heizkörper berechnen: so findest du die passende Größe

So nutzt du den Rechner oben

Der Rechner oben fragt drei Dinge ab: Raumfläche, Gebäudezustand und Vorlauftemperatur. Genau die geben den Ausschlag. Mehr brauchst du für eine erste Abschätzung nicht.

Im Hintergrund laufen zwei Rechenschritte. Zuerst wird aus den Quadratmetern und dem Baujahr die Heizlast des Raums in Watt gebildet. Danach wird dieser Wert auf die Normleistung umgerechnet, die auf jedem Heizkörper-Datenblatt steht.

Der zweite Schritt wird am häufigsten übersehen. Genau daran scheitern viele Heizkörper, die auf dem Papier groß genug wirken und den Raum trotzdem nicht warm bekommen.

• Raumfläche in m²: Länge × Breite, bei Dachschrägen nur die Fläche mit mindestens 1,50 m Höhe voll zählen.
• Gebäudezustand: Baujahr und Sanierungsstand bestimmen die spezifische Heizlast in Watt pro Quadratmeter.
• Raumart: Für das Bad mit 24 °C Zieltemperatur rechnest du etwa 20 Prozent auf.
• Vorlauftemperatur: Der Wert, den deine Heizung an kalten Tagen tatsächlich fährt, nicht der Maximalwert am Kessel.

Die Vorlauftemperatur findest du an den meisten Reglern im Display oder in der Heizkurve. Wer sie nicht kennt, nimmt bei einer älteren Gasheizung mit klassischen Radiatoren 60 bis 70 °C an. Bei einer modernen Brennwertanlage sind 50 bis 55 °C realistisch, Wikipedia nennt für Niedertemperaturauslegung rund 55 °C.

Aus der Praxis: Miss die Räume einmal mit dem Zollstock nach und schreib die Werte auf. Schätzungen aus dem Grundriss liegen oft ein bis zwei Quadratmeter daneben, und das sind schnell 200 Watt.

Schritt 1: Heizkörper berechnen nach qm und Gebäudezustand

Die Heizlast eines Raums ergibt sich aus Fläche mal spezifischer Heizlast. Die spezifische Heizlast sagt, wie viel Watt ein Quadratmeter dieses Gebäudes braucht, damit es bei Auslegungstemperatur im Winter warm bleibt.

Der Dämmstandard macht dabei den größten Unterschied. Zwischen einem unsanierten Altbau und einem Neubau liegt ungefähr der Faktor drei. Deshalb funktioniert keine pauschale Watt-pro-Quadratmeter-Zahl für alle Häuser.

Fazit der Tabelle: Ohne eine ehrliche Einschätzung des Dämmstandards liegt jede Berechnung daneben.

Wenn du zwischen zwei Stufen liegst, nimm den höheren Wert. Ein Heizkörper, der eine Nummer größer ist, lässt sich am Thermostat herunterregeln. Ein zu kleiner Heizkörper lässt sich nicht größer drehen.

Zusätzliche Aufschläge brauchst du bei Eckräumen mit zwei Außenwänden, bei großen Fensterflächen und bei Räumen über einer ungeheizten Garage. Zehn bis zwanzig Prozent sind dort ein üblicher Sicherheitszuschlag.

Achtung: Diese Werte sind Faustwerte für eine erste Orientierung. Sie ersetzen keine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen Fachbetrieb oder Energieberater.

Heizkörper berechnen: Tabelle für Raumgröße und Baujahr

Die folgende Tabelle nimmt dir die Multiplikation ab. Sie zeigt die Heizlast in Watt, also den Wärmebedarf des Raums, noch nicht die Normleistung des Heizkörpers.

Welche Heizkörpergröße für welche Raumgröße passt, kannst du damit in zwei Schritten ablesen: Zeile nach Quadratmetern suchen, Spalte nach Gebäudezustand wählen.

Fazit der Tabelle: Ein 20 m² großes Zimmer braucht je nach Dämmstandard zwischen 800 und 3.000 Watt, die Spanne ist also riesig.

Für ein Bad schlägst du auf den abgelesenen Wert rund 20 Prozent auf. Ein 8 m² Bad im teilsanierten Haus kommt damit auf etwa 950 bis 1.150 Watt.

Teilst du die Wärme auf zwei Heizkörper auf, addierst du einfach deren Leistungen. Zwei Geräte unter zwei Fenstern verteilen die Wärme oft gleichmäßiger als ein großer an einer Wand.

Heizkörper berechnen: Formel für Leistung und Watt

Die Grundformel lautet: Heizlast in Watt = Raumfläche in m² × spezifische Heizlast in W/m². Das ist der erste Teil, und mehr steckt hinter der Faustformel nicht.

Spannend wird der zweite Teil. Jeder Hersteller gibt die Normleistung seiner Heizkörper nach EN 442 für 75/65/20 °C an, also 75 °C Vorlauf, 65 °C Rücklauf, 20 °C Raumtemperatur. Daraus ergibt sich eine logarithmische Übertemperatur von 49,8 Kelvin.

Wenn du die Leistung deiner Heizkörper berechnen willst, also die bei deiner eigenen Vorlauftemperatur übrig bleibt, nutzt du diese Formel:

Q = Q_N × (ΔT / 49,8)^1,3

Q ist die reale Leistung, Q_N die Normleistung vom Datenblatt. Der Exponent 1,3 ist der Heizkörperexponent n, der je nach Bauart zwischen etwa 1,25 und 1,35 liegt. Flache Platten liegen eher darunter, Konvektoren mit vielen Lamellen eher darüber.

ΔT bestimmst du vereinfacht arithmetisch: ΔT = (Vorlauf + Rücklauf) / 2 − Raumtemperatur. Bei 55/45/20 sind das also 50 minus 20, somit 30 Kelvin. Die exakte logarithmische Rechnung weicht davon nur um wenige Prozent ab und lohnt sich für eine Abschätzung nicht.

Aus der Praxis: Wenn du Heizkörper Watt berechnen willst, um die Betriebskosten zu vergleichen: Bei Warmwasserheizkörpern sagt die Watt-Zahl nur etwas über die Abgabeleistung aus. Nur bei Elektroheizkörpern entspricht 1 kW Leistung auch 1 kWh Strom pro Stunde. Ein 2.000-Watt-Gerät kostet dann bei angenommenen 0,35 Euro pro Kilowattstunde rund 0,70 Euro je Betriebsstunde.

Heizkörper Leistung berechnen mit der Vorlauftemperatur

Die Vorlauftemperatur entscheidet, wie viel von der Normleistung tatsächlich ankommt. An diesem Punkt kippen die meisten Berechnungen.

Senkst du den Vorlauf von 75 auf 55 °C, bleibt etwa die Hälfte der Leistung übrig. Bei 45 °C sind es rund 30 Prozent. Der Heizkörper ist nicht schlechter geworden. Er fühlt sich oben nur noch warm an statt heiß, und genau das ist die fehlende Temperaturdifferenz zur Raumluft.

Fazit der Tabelle: Je niedriger der Vorlauf, desto größer muss der Heizkörper sein: bei 45 °C brauchst du gut die dreifache Normleistung.

Die rechte Spalte ist die praktische: Du nimmst die Heizlast aus Schritt 1 und multiplizierst sie mit dem Faktor. Das Ergebnis ist die Normleistung, nach der du im Katalog suchst.

Wer den Vorlauf dauerhaft absenken will, kommt an größeren Flächen nicht vorbei. Genau dafür gibt es Niedertemperatur Heizkörper, die bei gleicher Baugröße mehr Fläche und oft ein kleines Gebläse mitbringen. Laut Wikipedia ermöglichen solche Gebläse die Wärmeverteilung auch bei sehr niedrigen Vorlauftemperaturen.

Beispielrechnung: Heizleistung für ein 20 m² Zimmer

Nehmen wir ein Wohnzimmer mit 20 m² in einem teilsanierten Haus von 1992. Neue Fenster sind drin, die Außenwand ist ungedämmt. Die Anlage fährt an kalten Tagen 55 °C Vorlauf.

Das Ergebnis überrascht viele. Ein Heizkörper mit 2.200 Watt Normleistung würde in diesem Raum bei 55 °C nur etwa 1.150 Watt liefern, also gut die Hälfte des Bedarfs.

Der gleiche Raum mit 70 °C Vorlauf käme dagegen mit rund 2.500 Watt Normleistung aus. Du siehst: Die Heizleistung vom Heizkörper berechnen und die Vorlauftemperatur festlegen gehören immer zusammen.

Passt die nötige Länge nicht an die Wand, nimmst du einen tieferen Bautyp. Oder du verteilst die Leistung auf zwei Heizkörper. Dämmmaßnahmen senken den Bedarf ebenfalls. Ein höherer Vorlauf hilft auch, kostet aber dauerhaft Energie.

Schritt 1: Heizlast

20 m² × 110 W/m² = 2.200 Watt

Schritt 2: Faktor Vorlauf 55/45

2.200 W × 1,92 = 4.224 Watt

Gesuchte Normleistung (75/65/20)

rund 4.300 Watt, aufgerundet

Mögliche Umsetzung

Typ 22 mit 600 mm Höhe und etwa 2,4 m Länge, oder zwei Heizkörper

Achtung: Rechne nie knapp auf den Bedarf. Zehn Prozent Reserve kosten beim Kauf wenig und sparen dir später Ärger. An den kältesten Tagen des Jahres merkst du genau diesen Unterschied.

Heizkörpergröße berechnen: von Watt zur Baugröße

Jetzt übersetzt du die gesuchte Normleistung in eine Bauform. Dafür zählen Bautyp, Bauhöhe und Baulänge. Der Bautyp sagt, wie viele Platten und Konvektorbleche verbaut sind.

Typ 11 hat eine Platte und eine Lage Bleche, Typ 22 zwei Platten und zwei Lagen, Typ 33 drei Platten und drei Lagen. Mit der Tiefe steigt die Leistung deutlich, die Optik wird aber klobiger.

Fazit der Tabelle: Die Werte gelten für 75/65/20 °C und 600 mm Bauhöhe und schwanken je nach Hersteller um rund zehn Prozent.

Für unser Beispiel mit 4.300 Watt bedeutet das: Typ 22 bräuchte etwa 2,4 Meter Länge, Typ 33 käme mit rund 1,8 Metern aus. Welcher Weg besser passt, hängt an der Nische unter dem Fenster.

Die Bauhöhe wirkt ähnlich. Ein Gerät mit 900 mm Höhe liefert pro Meter Länge grob 40 bis 50 Prozent mehr als eines mit 600 mm. Flache Modelle mit 300 mm Höhe brauchen entsprechend viel Länge.

Welcher Bautyp zu deinem Raum passt, steht ausführlich unter Heizkörper Typen. Wenn du vor allem Platz sparen willst, sind Flachheizkörper einen Blick wert.

Aus der Praxis: Laut Wikipedia gehört der Heizkörper unter die Fensterfläche, damit sich aufsteigende Warmluft mit der absinkenden Kaltluft mischt. Bewährt hat sich, die Länge an der Fensterbreite auszurichten statt am Mindestmaß.

Heizkörper berechnen im Altbau: die Besonderheiten

Im Altbau greifen die Faustwerte nur grob, weil die Verluste sehr ungleich verteilt sind. Eine ungedämmte Vollziegelwand von 1910 verliert pro Quadratmeter ein Vielfaches einer heutigen Außenwand.

Deshalb zählt im Altbau nicht nur die Grundfläche, sondern auch die Hüllfläche. Ein Eckzimmer mit zwei Außenwänden und drei Fenstern braucht spürbar mehr als ein gleich großes Zimmer in der Hausmitte.

• Raumhöhe: Über 2,80 m solltest du das Volumen berücksichtigen, nicht nur die Fläche. Faustwert: je 50 cm Mehrhöhe rund 10 Prozent Aufschlag.
• Fenster: Alte Kastenfenster oder einfache Isolierverglasung rechtfertigen 10 bis 20 Prozent mehr.
• Außenwände: Pro zusätzlicher Außenwand etwa 10 Prozent aufschlagen.
• Heizkörpernische: Nischen mit dünner Restwand hinter dem Heizkörper kosten Wärme, eine Dämmplatte dahinter hilft.
• Teilsanierung: Wenn nur die Fenster neu sind, bleibt die Wand der Schwachpunkt. Rechne eher am oberen Rand der Spanne.

Alte Gussradiatoren haben oft mehr Leistung, als heute nötig wäre, weil sie für 90 °C Vorlauf ausgelegt wurden. Das ist beim Umstieg auf niedrige Temperaturen ein Vorteil, den man nicht leichtfertig wegwirft.

Bevor du im Altbau Heizkörper tauschst, lohnt deshalb eine Bestandsaufnahme. Zähl die Rippen, miss Höhe und Tiefe, und lass die vorhandene Leistung von einem Fachbetrieb bewerten. co2online weist darauf hin, dass ein Heizkörpertausch beim Heizkostensparen helfen kann, aber eben nur, wenn Dimensionierung und Vorlauftemperatur zusammenpassen.

Heizkörper für Wärmepumpe berechnen

Für eine Wärmepumpe rechnest du grundsätzlich gleich, nur mit deutlich niedrigerer Vorlauftemperatur. Üblich sind 35 bis 50 °C, und damit brauchst du die zwei- bis dreifache Normleistung gegenüber 75/65/20.

Die Verbraucherzentrale hält fest, dass eine Wärmepumpe in den meisten Häusern möglich ist und normale Heizkörper kein Hindernis sind. Günstig und effizient arbeitet sie vor allem bei gutem Wärmeschutz und großen Heizflächen.

Praktisch heißt das: Du rechnest die Heizlast je Raum und multiplizierst sie mit dem Faktor aus der Vorlauftabelle. Dann prüfst du Raum für Raum, ob der vorhandene Heizkörper das schafft. Oft sind es nur zwei oder drei Räume, die wirklich ein größeres Gerät brauchen.

Der kritische Raum bestimmt die nötige Vorlauftemperatur der ganzen Anlage. Ein einziger zu kleiner Heizkörper zwingt die Wärmepumpe dauerhaft auf ein höheres Niveau und kostet Jahresarbeitszahl.

Laut Verbraucherzentrale erzeugen effiziente Wärmepumpen mit einer Einheit Strom drei bis fünf Einheiten Wärme. Jedes Grad weniger Vorlauf zahlt direkt auf diesen Wert ein, deshalb lohnt die Mühe der Einzelraumrechnung. Mehr dazu steht unter Heizkörper für die Wärmepumpe.

Achtung: Vor dem Einbau einer Wärmepumpe gehört eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen Fachbetrieb oder Energieberater dazu. Eine Faustformel reicht hier nicht, weil die Effizienz der Anlage direkt davon abhängt.

Heizkörper berechnen online: Rechner und ihre Grenzen

Online lassen sich Heizkörper schnell überschlagen, und für die Vorauswahl reicht das meistens. Hersteller wie Kermi oder Buderus bieten eigene Auslegungsrechner an. Dort prüfst du Bautyp, Höhe und Länge direkt gegen die gewünschte Leistung.

Der Vorteil solcher Hersteller-Tools: Sie rechnen mit den echten Leistungsdaten der jeweiligen Baureihe statt mit Durchschnittswerten. Der Nachteil: Sie kennen dein Haus nicht.

• Online-Rechner: gut für die Vorauswahl, für Preisvergleiche und für die Frage, ob ein vorhandener Heizkörper überhaupt reicht.
• Hersteller-Rechner: gut, wenn du dich auf eine Baureihe festgelegt hast und die genaue Länge suchst.
• DIN EN 12831: nötig bei Heizungstausch, Wärmepumpe, hydraulischem Abgleich und im Neubau.
• Ich bin keine Heizungsbauerin: Bei Eingriffen am Kessel, an der Gasleitung oder am Ausdehnungsgefäß solltest du immer einen Fachbetrieb dazuholen.

Jeder Online-Rechner arbeitet mit Annahmen. Wie dicht die Gebäudehülle ist, wie viel Luft durch die Fenster geht, wie die Räume zueinander liegen, all das steckt in einer pauschalen Watt-pro-Quadratmeter-Zahl.

Verbindlich wird es erst mit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Dabei werden Bauteile, U-Werte, Lüftungsverluste und die örtliche Normaußentemperatur einzeln erfasst. Das macht ein Heizungsbauer oder ein Energieberater, und bei einem kompletten Heizungstausch ist es ohnehin Pflichtprogramm.

Aus der Praxis: Mietest du, sprich vor jedem Heizkörpertausch mit dem Vermieter. Die Heizkörper gehören zur Mietsache, und ein eigenmächtiger Umbau kann teuer werden.