Heizkörper entlüften: so geht es Schritt für Schritt

Wann Heizung entlüften sinnvoll ist

Luft im Heizkörper hörst du meistens, bevor du sie fühlst. Ein leises Gluckern oder Blubbern beim Aufheizen ist das klassische Zeichen.

Der zweite Hinweis ist die Temperaturverteilung. Fahr mit der flachen Hand von unten nach oben über den Heizkörper. Ist er unten warm und oben kalt, sitzt oben ein Luftpolster.

Nicht jede Störung kommt von Luft. Ein komplett kalter Heizkörper hat fast immer eine andere Ursache, genauso wie ein Heizkörper, der oben warm und unten kalt ist.

Fazit der Tabelle: Gluckern und ein oben kalter Heizkörper sprechen für Luft, fast alles andere hat eine andere Ursache.

Wann du entlüften musst, sagt dir der Heizkörper selbst. Auf Verdacht jeden Monat alle Ventile zu öffnen bringt nichts und kostet nur Heizwasser.

Aus der Praxis: Prüf die Heizkörper einmal im Herbst beim ersten Heizen, bevor es draußen richtig kalt wird. Dann hast du Ruhe, wenn du die Wärme brauchst.

Heizung richtig entlüften: erst vorbereiten, dann drehen

Die meiste Luft bekommst du raus, wenn das Wasser vorher still steht. Plane dafür etwa eine Stunde ein.

Zuerst die Heizung einschalten und alle Heizkörper richtig warm laufen lassen, etwa 20 bis 30 Minuten. Dreh die Thermostate dabei auf Stufe 5, damit die Ventile komplett offen sind.

Dann die Umwälzpumpe ausschalten. Bei vielen modernen Anlagen reicht es, die Heizung über den Schalter am Regler kurz auszuschalten oder in den Sommerbetrieb zu stellen. Die Pumpe steht dann still.

Jetzt 30 bis 60 Minuten warten. In dieser Zeit steigt die Luft nach oben und sammelt sich dort, wo du sie mit dem Ventil erwischst.

Heizung entlüften ohne Umwälzpumpe abzustellen: geht das?

Das funktioniert, bleibt aber die schlechtere Variante. Bei laufender Pumpe wird die Luft im Wasser mitgerissen, statt sich oben zu sammeln. Du bekommst dann oft nur einen Teil raus. Ein paar Tage später stehst du mit dem Schlüssel wieder am selben Heizkörper. Dazu kommt: Steht der Wasserstand niedrig und läuft die Pumpe weiter, kann sie Luft ansaugen und anfangen zu rauschen. Kommst du an den Regler nicht heran, zum Beispiel in einer Mietwohnung mit verschlossenem Heizungsraum, entlüfte trotzdem. Mach dann nach zwei bis drei Tagen eine zweite Runde.

Thermostate auf 5, Fenster zu

Offene Fenster während des Entlüftens verfälschen nur das Ergebnis, weil die Ventile ständig nachregeln. Stell alle Köpfe im Haus auf die höchste Stufe und lass sie dort, bis du fertig bist. Welche Stufe welcher Temperatur entspricht, steht bei den Thermostat-Stufen.

Achtung: Lass das Kesselinnere und die Gasarmaturen unangetastet. Für die Vorbereitung reicht der normale Ein-/Ausschalter oder der Betriebsartenwahlschalter am Regler.

Heizung entlüften: Reihenfolge im ganzen Haus

Arbeite dich vom Heizkörper, der am nächsten am Kessel sitzt, zum am weitesten entfernten vor. Über mehrere Etagen heißt das in der Regel: unten anfangen, oben aufhören.

Der Grund ist einfach. Wenn du oben beginnst, schiebst du Luft aus den oberen Heizkörpern beim Nachströmen wieder in das System. Von unten nach oben drückst du die Luft dagegen vor dir her, bis sie am höchsten Punkt rauskommt.

Innerhalb einer Etage gilt dasselbe Prinzip: zuerst der Heizkörper, der am Strang zuerst dran ist, dann die weiter entfernten. Bei Einrohrsystemen im Altbau folgst du einfach der Rohrführung.

Heizung entlüften: oben oder unten anfangen?

Fang unten an, also im tiefsten Stockwerk mit dem Heizkörper nahe am Kessel. Das ist die gängige Empfehlung und passt für die allermeisten Anlagen im Ein- und Zweifamilienhaus. Es gibt eine Ausnahme: Einzelne Hersteller empfehlen für ihre Anlagen den umgekehrten Weg, also von oben nach unten. Steht das so in der Anleitung deiner Heizung, halte dich daran. Im Zweifel schadet es nicht, nach der ersten Runde noch einmal bei den untersten Heizkörpern nachzusehen.

Einfamilienhaus mit Keller

Keller zuerst, dann Erdgeschoss, dann Obergeschoss

Wohnung auf einer Ebene

Heizkörper nahe am Steigstrang zuerst

Bad mit Handtuchheizkörper

zum Schluss, sitzt oft am höchsten Punkt des Strangs

Fußbodenheizung

nicht am Heizkörper, sondern am Verteilerkasten entlüften

Aus der Praxis: Schreib dir die Reihenfolge einmal auf und leg den Zettel zur Heizungsanleitung. Im nächsten Herbst sparst du dir das Suchen.

Heizung entlüften: Schlüssel-Typen im Überblick

Der Standardschlüssel ist ein kleiner Vierkant mit 5 mm Schlüsselweite. Er passt auf die große Mehrheit der Heizkörper, die in den letzten Jahrzehnten verbaut wurden.

Daneben gibt es größere 6-mm-Vierkante, Ventile mit Schlitz und, selten, Innensechskant. Schau dir das Ventil an, bevor du Werkzeug kaufst.

Heizung entlüften ohne Schlüssel: was funktioniert wirklich

Zuverlässig klappt das nur bei Schlitzventilen, dort reicht ein kleiner Schraubendreher. Beim Vierkant kannst du im Notfall eine Kombizange oder eine kleine Wasserpumpenzange ansetzen und sehr vorsichtig drehen. Das Risiko: Der Messingstift ist weich. Rundest du ihn ab, greift auch der richtige Schlüssel nicht mehr. Fass deshalb möglichst tief am Stift an, halte die Zange gerade und zieh nur so fest, bis sich der Stift bewegt. Messer, Münzen oder Schlüsselbunde kannst du dir sparen. Entweder sie rutschen ab oder sie beschädigen das Ventil.

Fazit der Tabelle: Ein Doppelschlüssel mit 5 und 6 mm plus ein kleiner Schlitzschraubendreher decken praktisch jeden Heizkörper im Haus ab.

Heizkörper-Entlüftungsventil: wo es sitzt und wie es arbeitet

Jeder Heizkörper hat ein Entlüftungsventil, meist oben an der Seite, die dem Thermostat gegenüberliegt. Du erkennst es an einer kleinen runden Öffnung mit einem Stift in der Mitte, oft unter einer Plastikkappe.

Das Heizkörper-Entlüftungsventil ist nichts anderes als ein kleines Nadelventil. Eine halbe Umdrehung reicht, um einen schmalen Spalt zu öffnen. Mehr brauchst du nie.

Bei Plattenheizkörpern mit Abdeckgitter sitzt das Ventil häufig hinter der oberen Blende. Die lässt sich meist einfach nach oben abziehen.

Handtuchheizkörper entlüften

Beim Handtuchheizkörper entlüften suchst du das Ventil oben am seitlichen Sammelrohr, nicht an den einzelnen Sprossen. Es ist oft hinter einer verchromten Kappe versteckt, die du mit den Fingern abziehst. Leitersprossen-Heizkörper sammeln Luft besonders gern, weil sie hoch bauen und am Ende des Strangs hängen. Wenn der obere Teil kalt bleibt, während unten Wärme ankommt, ist fast immer Luft die Ursache. Mehr zu Aufbau und Varianten findest du beim Handtuchheizkörper.

Alte Heizung entlüften: Guss, Schlitz und fehlende Ventile

Im Altbau ist vor allem das Ventil anders. Gussheizkörper haben häufig ein Schlitzventil oder einen Vierkant mit 6 mm, manchmal auch beides kombiniert. Die Ventile sitzen oft fest, weil sie jahrzehntelang nicht bewegt wurden. Dreh mit Gefühl, nicht mit Kraft. Es gibt auch Gussheizkörper ganz ohne Entlüftungsventil. Dann hilft kein Werkzeug, sondern nur der Fachbetrieb. Der kann ein Ventil nachrüsten oder gleich einen automatischen Entlüfter einsetzen, der die Luft selbstständig abführt. Sinnvoll ist das besonders an Heizkörpern, die jedes Jahr gluckern.

Automatische Entlüfter

Automatische Entlüfter erkennst du an einem kleinen Zylinder auf dem Ventil. Darin sitzt ein Schwimmer, der bei Luft öffnet und bei Wasser schließt. Damit das funktioniert, muss die Kappe oben etwa eine Umdrehung geöffnet sein. Fest zugeschraubt arbeitet der Entlüfter nicht.

Nach dem Entlüften: Druck am Manometer prüfen

Beim Entlüften verlierst du Wasser, deshalb sinkt der Druck in der Anlage. Prüf ihn direkt im Anschluss am Manometer, das meist unter oder neben dem Kessel sitzt.

Liegt der Zeiger im grünen Bereich oder zwischen den Markierungen, ist alles gut. Rutscht er unter 1 bar, fehlt Wasser. Dann schaltet die Heizung bei vielen Geräten irgendwann mit einer Störmeldung ab.

Wie viel Druck richtig ist, hängt von der Gebäudehöhe ab. Je höher der oberste Heizkörper über dem Kessel sitzt, desto mehr Druck braucht die Anlage.

Fazit der Tabelle: Ohne Blick aufs Manometer ist das Entlüften nicht zu Ende, der Druckverlust fällt sonst erst bei der nächsten Störmeldung auf.

Wasser nachfüllen geht bei vielen Anlagen über einen Füllhahn mit Schlauch. Das steht in der Anleitung deiner Heizung, inklusive der Reihenfolge beim Öffnen und Schließen der Hähne.

Wenn du dir unsicher bist oder der Druck innerhalb weniger Wochen immer wieder fällt, ruf den Fachbetrieb. Ständiger Druckverlust deutet auf eine Undichtigkeit oder ein müdes Ausdehnungsgefäß hin.

Achtung: Füll nie Wasser nach, während der Kessel heiß ist, und lass den Füllhahn niemals unbeaufsichtigt offen. Zu viel Druck ist genauso ein Problem wie zu wenig.

Heizkörper wird nicht warm trotz Entlüften

Wird der Heizkörper nicht warm trotz Entlüften, war Luft nicht die Ursache. Dann geh eine kurze Prüfliste durch, bevor du jemanden rufst.

Zieh zuerst den Thermostatkopf ab. Darunter sitzt ein Metallstift. Er muss sich mit dem Finger oder einer Zange ein paar Millimeter eindrücken lassen und von selbst zurückspringen.

• Ventilstift klemmt: Hängt er fest, bleibt das Ventil zu. Vorsichtig mit einer Zange hin und her bewegen, meist löst er sich.
• Thermostatkopf defekt: Der Kopf regelt nicht mehr, obwohl der Stift frei ist. Ein neuer Kopf ist in zehn Minuten getauscht.
• Rücklaufverschraubung zu weit geschlossen: Am unteren Anschluss sitzt eine Voreinstellung. Ist sie nahezu dicht, kommt kaum Wasser an.
• Hydraulisch unterversorgt: Die entfernten Heizkörper bleiben lauwarm, die nahen werden glühend. Das ist ein Fall für den hydraulischen Abgleich.
• Verschlammt: Unten kalt, oben warm, über Jahre schlechter geworden. Hier hilft nur Spülen durch den Fachbetrieb.
• Pumpe läuft nicht: Alle Heizkörper im Haus bleiben kalt, der Kessel wird trotzdem warm.

Die einzelnen Ursachen und die Prüfreihenfolge sind ausführlich unter heizkörper wird nicht warm beschrieben. Dort steht auch, woran du einen festsitzenden Stift von einem defekten Kopf unterscheidest.

Aus der Praxis: Wenn du eine kalte Ecke kurzfristig mit einem Heizlüfter überbrückst: Ein 1000-W-Gerät kostet bei angenommenen 0,35 €/kWh rund 0,35 € pro Betriebsstunde. Als Dauerlösung ist das deutlich teurer als der Heizkörper.

Heizung entlüften in der Mietwohnung und im Mehrfamilienhaus

Als Mieter darfst du deine Heizkörper selbst entlüften. Das zählt zur normalen Nutzung der Wohnung und ist völlig üblich, Werkzeug und Vorgehen sind dieselben wie im Eigenheim.

Die Grenze liegt beim Wasser und beim Druck. Nachfüllen, Pumpe umstellen oder am Kessel arbeiten ist Sache von Vermieter, Hausmeister oder Hausverwaltung.

Heizung entlüften in der Mietwohnung: was du selbst machen darfst

Die Faustregel ist einfach: alles innerhalb der Wohnung ja, alles im Heizungsraum nein. Du öffnest also das Ventil am Heizkörper, fängst das Wasser auf und drehst wieder zu. Sag dem Vermieter kurz Bescheid, wenn sich danach nichts bessert oder wenn Wasser austritt. Bleibt der Heizkörper trotz Entlüften kalt, ist das ein Mangel, den der Vermieter beheben muss. Dokumentier das am besten mit Datum und einem Foto vom kalten Heizkörper.

Heizung entlüften im Mehrfamilienhaus: wer koordiniert?

Am besten läuft das, wenn alle Parteien mitziehen. Bei einer Zentralheizung hängen die Wohnungen an gemeinsamen Steigsträngen. Entlüftest du nur deinen Heizkörper, kann Luft aus einem anderen Strang nachrücken. Deshalb organisiert die Hausverwaltung das sinnvollerweise gebäudeweise, von unten nach oben, mit abgeschalteter Pumpe. Gluckert es in mehreren Wohnungen, melde es der Verwaltung, statt einzeln herumzuprobieren. Der Anlagendruck in großen Häusern liegt deutlich höher als im Einfamilienhaus, auch deshalb gehört das Nachfüllen in Fachhände.

Typische Fehler und wie oft du entlüften solltest

Die meisten Pannen beim Entlüften passieren aus Eile. Diese fünf kommen immer wieder vor.

• Ventil zu weit aufgedreht: Nach einer ganzen Umdrehung kann der Stift herausfallen, dann spritzt heißes Heizwasser unter Druck. Eine halbe Umdrehung genügt.
• Heizung lief weiter: Die Pumpe wirbelt die Luft auf, du erwischst nur einen Teil davon.
• Druck nicht geprüft: Ein paar Heizkörper entlüftet, Manometer vergessen, zwei Tage später Störmeldung am Kessel.
• Kein Schutz auf dem Boden: Das Wasser ist dunkel, riecht metallisch und hinterlässt auf Parkett und hellem Putz deutliche Flecken.
• Kappe nicht wieder aufgesetzt: Die kleine Plastikkappe schützt das Ventil vor Staub und vor versehentlichem Verdrehen.

Zur Häufigkeit: Einmal pro Jahr zu Beginn der Heizsaison reicht in einer dichten, gut funktionierenden Anlage völlig. Dazu kommt jede Gelegenheit, bei der du Gluckern hörst oder einen oben kalten Heizkörper findest.

Wenn du jeden Monat entlüften musst, zieht die Anlage irgendwo Luft nach. Häufige Gründe sind ein zu niedriger Druck, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder eine undichte Stelle. Das gehört geprüft, statt es jedes Mal neu zu entlüften.

Aus der Praxis: Nach dem Nachfüllen von Wasser immer noch einmal entlüften. Frisches Wasser bringt gelöste Luft mit, die sich in den folgenden Tagen oben sammelt.