Gewächshausheizung: so bleibt dein Gewächshaus frostfrei

Gewächshaus heizen: Ziel ist frostfrei, nicht warm

Die meisten Hobbygewächshäuser müssen im Winter nur eines schaffen: Der Frost soll draußen bleiben.

Als Zielwert haben sich rund 5 °C eingebürgert. Damit kommen Geranien, Fuchsien, Oleander, Olive und viele andere Kübelpflanzen durch die kalte Zeit.

Wer im Januar schon Tomaten ziehen will, braucht dagegen ein Warmhaus mit 18 °C und mehr. Das kostet ein Vielfaches an Strom oder Gas und ist im einfachen Gartenhaus kaum zu bezahlen.

Laut Wikipedia unterscheidet man Gewächshäuser je nach angestrebter Maximaltemperatur in Kalthaus und Warmhaus. Genau diese Entscheidung triffst du vor dem Kauf der Heizung, nicht danach.

• Kalthaus ohne Heizung: folgt der Außentemperatur, friert bei Dauerfrost durch
• Frostfrei, etwa 5 °C: Standardfall für die Überwinterung von Kübelpflanzen
• Temperiert, 10 bis 12 °C: für Zitrus und immergrüne Pflanzen mit Blattwerk
• Warmhaus, ab 18 °C: Anzucht und tropische Pflanzen, hoher Dauerverbrauch

Gewächshaus frostfrei halten: der Unterschied zum Wohnraum

Ein Gewächshaus ist im Grunde eine dünne Hülle ohne Dämmung und fast ohne Speichermasse. Am Tag heizt die Sonne den Raum auch im Winter kräftig auf, nachts ist die Wärme in zwei Stunden wieder weg. Halt abends mal die Hand an den Türspalt, den Zug spürst du deutlich. Deshalb bringt es mehr, die Verluste zu senken, als ein größeres Gerät zu kaufen. Jede Lücke in der Tür, jede fehlende Dichtung und jeder offene Lüftungsflügel kostet dich direkt Heizleistung.

Aus der Praxis: Leg die Zieltemperatur fest, bevor du Geräte vergleichst. Jedes Grad mehr zahlst du über den ganzen Winter.

Wie viel Watt braucht deine Gewächshausheizung?

Die Heizleistung schätzt du mit einer einfachen Faustformel: Hüllfläche in Quadratmetern mal U-Wert der Eindeckung mal Temperaturdifferenz in Kelvin.

Die Hüllfläche ist alles, was nach außen zeigt: beide Seitenwände, beide Giebel und die Dachflächen. Den Boden lässt du weg, der verliert deutlich weniger Wärme.

Die Temperaturdifferenz ist die Zieltemperatur minus der kältesten Außentemperatur, mit der du rechnest. 5 °C innen und minus 5 °C außen ergeben 10 K.

Fazit der Tabelle: Die Eindeckung entscheidet mehr über den Verbrauch als das Heizgerät selbst.

Ein Beispiel aus der Praxis: ein Haus mit 3 mal 2 Metern Grundfläche hat etwa 25 m² Hüllfläche. Mit 16 mm Hohlkammerplatten und 2,8 W/m²K kommst du bei 10 K Differenz auf rund 700 W.

Das ist eine Faustrechnung, kein Gutachten. Wind, undichte Türen und eine kalte Nordseite erhöhen den Bedarf spürbar.

Bei minus 10 °C draußen steigt die Differenz auf 15 K, der Bedarf steigt entsprechend mit. Plane deshalb lieber etwas Reserve ein. Das Thermostat schaltet die Heizung ohnehin ab, sobald es warm genug ist.

Achtung: Ein 2000-W-Gerät zieht auch 2000 W aus der Leitung. Prüfe die Absicherung der Gartensteckdose und belaste Verlängerungskabel nicht über ihre Angabe hinaus.

Gewächshausheizung elektrisch: Frostwächter mit Thermostat

Elektrisch zu heizen ist im Gewächshaus die sicherste und am besten steuerbare Lösung. Es gibt keine Abgase, keinen zusätzlichen Wasserdampf und kein offenes Feuer.

Der Nachteil ist der Preis je Kilowattstunde. Strom liefert eine Kilowattstunde Wärme je eingesetzter Kilowattstunde, mehr geht bei einem Heizgerät nicht.

Eine Gewächshausheizung, elektrisch betrieben, soll nur laufen, wenn sie gebraucht wird. Ein Frostwächter mit eigenem Thermostat springt genau dann an und schweigt den Rest der Nacht.

Wichtig ist die Bauart: Im Gewächshaus ist es feucht, es tropft von den Scheiben und beim Gießen wird gespritzt. Ein Gerät für trockene Wohnräume gehört dort nicht hin.

• Spritzwassergeschütztes Gerät wählen, Schutzart IPX4 oder besser, Herstellerangabe für feuchte Räume beachten
• Außensteckdose mit FI-Schutzschalter (RCD) nutzen, Kabel nicht durch Pfützen führen
• Kabeltrommel immer vollständig abrollen, sonst überhitzt sie
• Gerät auf eine trockene Platte oder einen Ziegel stellen, nicht direkt auf nasse Erde
• Abstand zu Folie, Vlies und Blättern halten, mindestens nach Herstellerangabe
• Überhitzungsschutz und Kippschutz sind Pflicht, nicht Zusatz

Gewächshausheizung mit Thermostat: die wichtigste Funktion

Ein Thermostat spart im Winter mehr Geld als jede Sparfunktion auf der Verpackung. Es hält die Zieltemperatur und lässt das Gerät den Rest der Nacht ruhen. Hat deine Heizung nur einen Drehschalter, rüstest du ein Steckdosenthermostat nach. Der ELEKTROBOCK TS05 regelt von plus 3 bis 40 °C und hat eine Frostschutzstufe. Sein Fühler sitzt im Gerät, also misst er an der Steckdose und nicht in der Raummitte. Das solltest du beim Einstellen einkalkulieren und mit einem zweiten Thermometer gegenprüfen.

Pflanzenheizung für die Wurzeln: Heizmatte und Heizkabel

Eine Pflanzenheizung unter den Töpfen ist oft klüger, als die ganze Luft zu erwärmen. Heizmatten und Heizkabel bringen Wärme dorthin, wo die Wurzeln sitzen, und brauchen dafür nur einen Bruchteil der Leistung. Für die Anzucht im Februar und März reicht das meistens völlig aus. Mehr dazu steht auf unserer Seite zur Heizmatte für Pflanzen. Für die Überwinterung großer Kübelpflanzen ersetzt eine Matte die Raumheizung allerdings nicht.

Achtung: Eine feste 230-V-Installation im Garten gehört in die Hand eines Elektrofachbetriebs. Provisorien mit Haushaltsverlängerungen im Nassen sind lebensgefährlich.

Gewächshausheizung ohne Strom: dämmen statt heizen

Ohne Strom heizt im Gewächshaus niemand wirklich, man verzögert nur das Auskühlen. Das ist keine schlechte Nachricht, denn genau damit lassen sich leichte Fröste gut abfangen.

So gehst du vor: erst die Hülle dichter und dicker machen, dann Wärme speichern, zuletzt die Pflanzen selbst schützen.

Luftpolsterfolie, auch Noppenfolie genannt, wird innen an den Rahmen geklemmt. Sie schluckt etwas Licht, senkt aber den Wärmeverlust spürbar.

• Noppenfolie innen an Seitenwänden und Dach, mit Klemmen oder Clips befestigt
• Schwarze Wasserfässer oder Kanister als Wärmespeicher, sie nehmen tagsüber Sonnenwärme auf
• Kompost oder frischer Pferdemist in einem Hochbeet, die Rotte gibt über Wochen Wärme ab
• Doppeltes Wintervlies über empfindliche Pflanzen, tagsüber wieder lüften
• Töpfe dicht zusammenstellen und auf Styroporplatten setzen, das schützt die Wurzeln
• Türfugen, Lüftungsklappen und Sockel abdichten, Laub oder Rindenmulch außen anhäufeln

Gewächshaus im Winter heizen ohne Strom: was wirklich etwas bringt

Die größte Wirkung hat die Dämmung der Hülle, danach kommt die Speichermasse. Ein paar hundert Liter Wasser in dunklen Fässern geben nachts langsam Wärme ab und puffern Temperaturstürze. In klaren Nächten mit minus 8 °C reicht das trotzdem nicht aus. Wer sein Gewächshaus ohne Strom heizen will, sollte deshalb nur Pflanzen einräumen, die kurze Fröste um den Gefrierpunkt tolerieren. Alles Empfindliche kommt besser in ein Überwinterungszelt für Pflanzen oder in den kühlen Keller.

Gewächshaus heizen mit Kerzen: Grablichter und Tontopföfen

Kerzen liefern wenig Leistung, grob liegt eine Grablichtkerze im Bereich weniger zehn Watt. Für die 700 W aus dem Rechenbeispiel bräuchtest du also ein Dutzend Kerzen und mehr. Gegen leichten Nachtfrost in einem kleinen, gut abgedichteten Haus kann das reichen, mehr nicht. Dazu kommt die Brandgefahr: offene Flammen zwischen Vlies, Folie und trockenem Laub sind ein echtes Risiko. Kerzen gehören auf eine feuerfeste Unterlage, weit weg von Brennbarem, und nie unbeaufsichtigt über Nacht. Der beliebte Tontopf über dem Teelicht speichert die Wärme etwas länger, erzeugt aber keine zusätzliche Energie.

Frostwächter Gewächshaus ohne Strom: gibt es das?

Einen echten Frostwächter ohne Strom gibt es nicht, denn jedes Gerät mit Thermostat braucht Energie. Was ohne Netzanschluss bleibt, sind Gas- oder Petroleumheizer mit eigener Thermostatsteuerung und die passiven Maßnahmen von oben. Beide Verbrenner haben die Nachteile, die ich im nächsten Abschnitt beschreibe. Liegt kein Strom im Garten, rechne beides einmal gegeneinander. Eine fachgerecht verlegte Außenleitung ist eine einmalige Ausgabe, die viele Winter hält.

Aus der Praxis: Bring die Noppenfolie nur an den Nord- und Westseiten vollflächig an. So bleibt auf der Sonnenseite genug Licht für die Pflanzen.

Gewächshausheizung Gas und Petroleum: Wärme mit Nebenwirkungen

Gas und Petroleum liefern viel Wärme für wenig Geld und brauchen keinen Stromanschluss. Dafür handelst du dir drei Probleme ein: Abgase, Feuchtigkeit und Brandgefahr.

Bei jeder Verbrennung entstehen CO2 und Wasserdampf. Der Wasserdampf schlägt sich an den kalten Scheiben nieder und erhöht die Luftfeuchte. Über dicht stehenden Pflanzen ist feuchte Luft die Einladung für Grauschimmel und andere Pilzkrankheiten.

Verbrennt der Brenner unvollständig, entsteht Kohlenmonoxid. Das Gas ist laut Wikipedia farb-, geruch- und geschmacklos sowie sehr giftig. Du merkst es nicht, bevor es wirkt.

• Nur Geräte verwenden, die der Hersteller ausdrücklich für Gewächshäuser freigibt
• Immer für dauerhafte Frischluftzufuhr sorgen, eine Lüftungsöffnung bleibt offen
• Einen CO-Melder im Gewächshaus anbringen, das kostet wenig und warnt früh
• Niemals in Schlafräumen, geschlossenen Zelten oder Wohnwagen ohne Abgasführung betreiben
• Gerät nicht unbeaufsichtigt über Nacht laufen lassen, Flamme und Docht regelmäßig kontrollieren
• Großzügigen Abstand zu Folie, Vlies, Holz und Blättern halten
• Gasflaschen nach Herstellerangabe aufstellen, feste Gasinstallationen nur vom Fachbetrieb

Gewächshausheizung Petroleum: der Klassiker aus dem Gartenbau

Petroleumheizer wärmen zuverlässig und laufen ohne Steckdose, deshalb halten sie sich seit Jahrzehnten. Den Unterschied macht die Dochtpflege. Ein sauber eingestellter, gleichmäßig abgebrannter Docht rußt kaum. Ist die Flamme gelb und flackert sie, wird es dreckig und gefährlich. Verwende nur geruchsarmes Markenpetroleum, Rückstände setzen sich sonst an Scheiben und Blättern ab. Fülle den Tank immer draußen und bei erkaltetem Gerät nach.

Achtung: Kohlenmonoxid ist nicht wahrnehmbar und tödlich. Wer mit Gas, Petroleum oder Diesel im geschlossenen Raum heizt, braucht Lüftung und einen CO-Melder.

Gewächshausheizung Solar: was realistisch möglich ist

Solar kann ein Gewächshaus in Frostnächten praktisch nicht beheizen, und das sage ich bewusst deutlich. Im Dezember liefert ein kleines Modul am wenigsten, genau dann, wenn du die Wärme brauchst.

Rechne kurz mit: 700 W über zwölf Stunden Nacht sind 8,4 kWh. Diese Energiemenge müsste ein Akku speichern, der in der Größenordnung eines Hausspeichers liegt.

Kleine Solar-Heizungen mit Akku sind deshalb bestenfalls eine Ergänzung an milden Tagen. Für die Nacht mit minus 5 °C sind sie keine Lösung.

• Sinnvoll mit Solar: Lüfter, kleine Umwälzventilatoren, Beleuchtung, Bewässerungspumpe
• Sinnvoll passiv: schwarze Wasserfässer als Solarspeicher, sie laden sich tagsüber über die Scheibe auf
• Kaum sinnvoll: Mini-Solarpanel plus Heizelement als Frostschutz für die ganze Nacht
• Denkbar mit Aufwand: Solarthermie mit großem Pufferspeicher, lohnt sich meist erst bei größeren Anlagen

Aus der Praxis: Wenn kein Netzstrom am Gewächshaus liegt, steckst du dein Geld besser in Noppenfolie, Vlies und Wasserfässer als in ein kleines Solarmodul.

Die Heizarten im direkten Vergleich

Jede Heizart hat ihren Platz, nur eben nicht am selben Ort. Die Tabelle fasst zusammen, was bei der Auswahl abzuwägen ist.

Fazit der Tabelle: Für die normale Überwinterung ist der elektrische Frostwächter mit Thermostat die unkomplizierteste Wahl.

In der Praxis lässt sich gut kombinieren: Dämmung und Wasserfässer als Grundlage, dazu ein geregelter Frostwächter für die wenigen harten Nächte.

So läuft das Gerät nur selten und der Verbrauch bleibt überschaubar. Weitere Varianten für Garage, Keller und Gartenhaus findest du in unserer Übersicht zum Frostschutz (Übersicht).

Was kostet das Heizen im Gewächshaus?

Die Stromkosten rechnest du einfach aus: Leistung in Kilowatt mal Laufzeit in Stunden mal Preis je Kilowattstunde.

Ich rechne hier mit 0,35 €/kWh. Das ist eine Annahme für dieses Beispiel, dein tatsächlicher Tarif steht auf deiner Abrechnung.

Fazit der Tabelle: Die Werte gelten für Dauerbetrieb; mit Thermostat läuft das Gerät oft nur die Hälfte der Zeit.

Nicht die Nennleistung bestimmt deine Rechnung, sondern die Einschaltdauer. Ein 1000-W-Gerät, das nur ein Drittel der Nacht läuft, kostet weniger als ein 500-W-Gerät im Dauerbetrieb.

Senke deshalb zuerst die Verluste. Noppenfolie und eine dichte Tür verkürzen die Laufzeit über den ganzen Winter.

Wer es genau wissen will, steckt eine einfache Energiemesssteckdose zwischen Steckdose und Heizung. Nach zwei Wochen weißt du, womit du wirklich rechnen musst.

Aus der Praxis: Heize nicht das ganze Haus, wenn nur drei Kübel überwintern. Ein abgetrennter Bereich mit Folie spart oft die Hälfte.

Frostwächter aufstellen und Temperatur im Blick behalten

Der beste Platz für den Frostwächter ist die Mitte des Gewächshauses, in Bodennähe und nicht direkt an den Pflanzen.

Kalte Luft sammelt sich unten, warme steigt nach oben. Ein Gerät auf dem Regal heizt vor allem das Dach.

Ein leiser Ventilator oder das Gebläse des Geräts selbst mischt die Luft durch. Dadurch verschwinden die kalten Ecken, in denen sonst zuerst etwas erfriert.

• Gerät mittig, am Boden, auf einer trockenen Platte
• Mindestens 50 cm Abstand zu Blättern, Vlies und Folie
• Warme Luft nicht direkt auf Pflanzen blasen, sie trocknen sonst aus
• Kabel so verlegen, dass niemand darüber stolpert und es nicht im Wasser liegt
• Thermostat erst einstellen, dann eine Nacht lang mit Thermometer prüfen
• Tagsüber bei Sonne lüften, sonst steigt die Temperatur zu schnell an

Thermometer mit Min und Max gehört dazu

Ohne Messwerte stellst du blind ein. Ein Thermometer mit Minimum- und Maximumspeicher zeigt dir am Morgen, wie kalt es nachts wirklich wurde. Hänge es in Pflanzenhöhe auf, nicht neben die Heizung. Behalte auch die Luftfeuchte im Blick. Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass kalte Luft weniger Wasser aufnimmt als warme. Beim Abkühlen steigt deshalb die relative Feuchte, und Schimmelpilze können wachsen. Genau das passiert nachts im Gewächshaus. Ein Thermo-Hygrometer wie das TFA Dostmann Comfort Control ist für Innenräume gedacht. Im Gewächshaus bringst du es also geschützt und trocken unter oder wählst ein Außenmodell.

Typische Fehler

Ein häufiger Fehler ist, das Thermostat zu hoch einzustellen, weil man den Pflanzen etwas Gutes tun will. Das Ergebnis waren weiche Triebe und eine hohe Rechnung. Zweiter Klassiker: die Lüftungsklappe im Herbst offen lassen und sich über den Verbrauch wundern. Und drittens das Vlies, das wochenlang über den Pflanzen bleibt. Es schützt nachts, muss tagsüber aber wieder runter, sonst fehlen Licht und Luft.

Achtung: Mieter und Pächter in Kleingartenanlagen prüfen vorher die Vereinbarungen. Offene Flammen und feste Elektroinstallationen sind dort oft geregelt.